La mayoría de los bikers cuando ya llevamos un tiempo con el tema de la bici acabamos aprendido mas mal que bien a reparar minimamente la bici sin embargo la bici es un objeto hostil llenos de puntas y zonas que a la mínima tienden a cortarnos, vamos a dar aquí una serie de consejos que nos pueden evitar hacernos daño en primer lugar y dejar la bici inservible en segundo.

1º Usar algún tipo de banco de trabajo o soporte de bici, no hace falta que sea profesional pero evidentemente cuanto mejor calidad tenga mas nos va a ayudar, esto evitara que la bici se nos mueva o caiga encima cuando trabajemos sobre ella.

2º Usar guantes, este es uno de los fallos mas típicos, no usar guantes nos hará en primer lugar mancharnos las manos de grasa difícil de eliminar y además nos podremos cortar o quemar las manos. Los mas recomendables son los específicos para estos temas pero unos finos antiguos nos pueden servir.

3º Usar gafas, especialmente al cortar cables u otras piezas que puedan salir disparadas hacia nuestros ojos, las de la bici con cristal trasparente nos servirán.

4º Tener especial precaución al trabajar en la zona de los piñones y los platos, pues la trayectoria de nuestros brazos puede acabar en un diente haciéndonos una herida.

5º especial precaución hay que tener en la zona de los discos y las ruedas, los radios girando a velocidad pueden llegar a cortarnos un dedo, y los discos son cortantes especialmente algunas marcas como avid., asimismo debemos vigilar que no estén calientes los discos.

6º es especialmente importante trabajar con las herramientas adecuadas y en perfecto estado, pues lo contrario puede conducir a dañarnos tanto a nosotros como a nuestra bici. Un manual de mecánica nos ayudara a trabajar en la dirección correcta,

7º No trabajar nunca descalzos con nuestra bici, es muy habitual que nuestras herramientas salgan lanzadas y si caen en nuestros pies nos dañaran.

8º Es importante hacer las tareas mas arriesgadas por la zona de piñones y ruedas cuando estemos menos cansados y dejar tareas mas fáciles para cuando estemos cansados.

9º Siempre es recomendable el orden en nuestro taller casero, evitara tensiones y perdidas de tiempo.

10º Por ultimo nunca hacer nada que no sepamos como concluir, evitara tener que acudir a verdaderos profesionales y quedarnos sin la bici durante unos dias.

Los frenos de disco hidráulico se han convertido en uno de los sistemas más eficaces y utilizados en el mundo del Mountain Bike, debido a su excelente potencia de frenada y la óptima dosificación del esfuerzo requerido para detener con contundencia una bicicleta. Sin embargo, unas pastillas de freno sucias o contaminadas pueden ocasionar un serio problema a cualquier ciclista, debido a que son las responsables principales de frenar el disco de freno y cualquier contaminación sobre las mismas puede desembocar en un incorrecto funcionamiento del sistema de frenado de nuestra bicicleta, con consecuencias nada buenas para el/la ciclista que las sufra.

El primer paso: desmontar y limpiar nuestros componentes

Ya sea por una fuga de aceite de la horquilla de la suspensión, una fuga en el circuito hidráulico de los frenos o por una simple mala manipulación por nuestra parte a la hora de engrasar la transmisión, la contaminación de las pastillas de freno de nuestra bicicleta puede tener muchas y variadas causas con resultados desastrosos. En estas condiciones, las pastillas de freno absorben los lubricantes que entran en contacto con las mismas y pierden la capacidad de frenar el disco de manera eficaz. A continuación, veremos algunos métodos sencillos para recuperar unas pastillas de freno contaminadas.

Antes de intentar recuperar unas pastillas de freno contaminadas, lo primero que debemos hacer es desmontar la rueda afectada y extraer las pastillas. Cada fabricante y/o modelo de pastillas de freno tiene su propio procedimiento, por lo que deberemos seguir las instrucciones del fabricante para realizar el proceso de extracción satisfactoriamente. Una vez desmontada la rueda afectada y extraidas las pastillas, ya podemos proceder a una limpieza inicial que nos permita eliminar los restos de lubricante en los discos y las pinzas de freno.

Los discos de freno de una bicicleta, a diferencia de las pastillas, no absorben el aceite. Sin embargo, con el calor generado por la frenada y la suciedad acumulada puede formarse una película de grasa negruzca que queda incrustada sobre la superficie del disco. Además, esta capa de aceite quemado tiene tendencia a acumularse en los orificios de ventilación del propio disco, con el riesgo de volver a contaminar unas pastillas de freno recién estrenadas o laboriosamente recuperadas. En lo referente a las pinzas de freno, la suciedad y la grasa también quedan atrapadas en su interior con idénticas consecuencias para las pastillas.

Para limpiar eficazmente los discos y las pinzas de freno, lo más recomendable es utilizar alcohol isopropílico, alcohol etílico normal o algún producto específico para la limpieza y desengrase de estos componentes. Usando una generosa cantidad de alcohol y con la ayuda de un paño suave y un cepillo de dientes o similar, podremos realizar una limpieza exhaustiva y completamente satisfactoria de los discos y pinzas de freno de nuestra bicicleta, dejándola a punto para instalar nuevamente unas pastillas de freno en condiciones óptimas.

¿Cómo recuperar unas pastillas de freno contaminadas?

Una vez tenemos las pinzas y los discos de nuestra bicicleta libres de grasa y cualquier otro tipo de agentes contaminantes, ya podemos proceder a intentar recuperar las pastillas contaminadas propiamente dichas. Y decimos intentar porque, a pesar de que los métodos que veremos a continuación suelen ser bastante fiables, unas pastillas de freno que hayan sufrido una contaminación prolongada y en las que la superficie de frenado ya esté completamente impregnada de lubricante pueden resultar francamente difíciles de recuperar y la mejor opción es sustituirlas directamente.

Método 1: La limpieza

El primer método es muy simple y consiste simplemente en una limpieza más o menos profunda de las pastillas. Este método de limpieza es válido y puede funcionar si las pastillas se han contaminado muy poco y el aceite o agente contaminante todavía no ha sido absorbido por las mismas. Antes de proceder a la limpieza, lo más efectivo es aplicar un poco de papel absorbente sobre las pastillas para eliminar todos los residuos existentes en la medida de lo posible.

Después, al igual que hemos hecho con las pinzas y los discos de freno, utilizaremos alcohol isopropílico, alcohol etílico o un producto específico para la limpieza de las pastillas, Con ayuda de un cepillo, el desengrasante elegido y agua abundante, podremos eliminar los restos de residuos que hayan podido quedar incrustados sobre la superficicie de las pastillas. Con un poco de suerte y si la contaminación era muy leve, nuestras pastillas de freno estarán listas nuevamente para ser montadas en nuestra bicicleta.

Método 2: El fuego

Puede sonar un poco bárbaro, pero en realidad el fuego es un gran aliado a la hora de limpiar las pastillas de freno. Si lo pensamos bien, la mayoría de aceites lubricantes están compuestos de hidrocarburos y son un excelente combustible. La pastilla de freno está fabricada en un material refractario de alta resistencia al calor, por lo que al final este método resulta altamente eficaz. Sin embargo, el calor de una llama es muy alto, y no se recomienda utilizar este método con pastillas orgánicas. La resina que forma el revestimiento de este tipo de pastillas tiende a cristalizarse a temperaturas elevadas y provoca que este revestimiento se endurezca, con la consiguiente pérdida de potencia de frenado. Este método de recuperación de pastillas mediante el fuego es más recomendable en pastillas semi-metálicas y metálicas.

Este segundo método es muy simple. Para ello, debemos agarrar la pastilla de freno con algún tipo de herramienta que impida que nos quememos las manos (pinzas, alicates o similar) y aproximar la superficie de frenado hacia una llama, como pueden ser los fogones de nuestra propia cocina o, en caso de emergencia, la llama de un mechero. Realizando 3 o 4 pasadas sobre el fuego de no más de un par de segundos para evitar el sobrecalentamiento y un exceso de restos vitrificados en la pastilla, el posible aceite contaminante debería estar quemado completamente.

Una vez pasadas por el fuego, es más que probable que se forme una pequeña costra de material brillante sobre la superficie de las pastillas. Con una hoja de papel de lija de grano fino (120 o similar) apoyada sobre una superficie completamente plana, procederemos a aplicar movimientos circulares apoyando la pastilla sobre la lija sin realizar ninguna presión, hasta que la capa brillante de la superficie de frenado se elimine por completo. Una vez hecho ésto, ya tendremos nuestras pastillas de freno listas para trabajar de nuevo.

Método 3: La lija

Normalmente los restos de lubricante y/o aceites son absorbidos por las capas más superficiales de las pastillas de freno, por lo que al eliminar estas capas las pastillas suelen quedar nuevamente listas para ser utilizadas sin ningún otro problema. Con un pequeño lijado de la superficie de las pastillas conseguiremos eliminar las capas contaminadas que son las causantes de la mayoría de problemas, siendo este método el más eficaz para las pastillas de freno orgánicas y el mismo método utilizado tras el proceso de quemado de los restos contaminantes.

Para pulir la superficie de unas pastillas de freno de forma óptima y uniforme, colocaremos un papel de lija de grano fino (120 o similar) sobre una superficie completamente plana y con la cara abrasiva mirando hacia nosotros. Después, con la pastilla apoyada sobre el papel de lija, realizaremos movimientos circulares con ayuda de nuestros dedos, sin realizar mucha presión ya que el papel de lija consume muy rápidamente la superficie de frenado de las mismas. Con un poco de paciencia, conseguiremos eliminar completamente cualquier resto de contaminación dejando nuestras pastillas en perfectas condiciones de uso.

Una vez recuperadas nuestras pastillas de freno, solamente debemos comprobar que nuestros frenos se encuentran en perfecto estado. Con las pastillas montadas y la bicicleta a punto, bastará con dejar a punto nuestras pastillas de freno recién estrenadas nuevamente para asegurarnos que nuestros frenos continúan siendo igual de fiables, con el fin de evitar un susto innecesario.

El debate del año: 29er vs. 26" en Mountain Bike. ¿Qué elijo?

39 Comentarios

Con la aparición generalizada de modelos 29er en el mercado por parte de la mayoría de fabricantes de bicicletas de montaña, y viendo los resultados de algunos de estos modelos en las competiciones actuales, el debate cada vez mayor de 29er vs. 26 pulgadas se está poniendo día a día más caliente en la mayoría de foros o grupos relacionados con el Mountain Bike.

No existe una respuesta correcta puesto que cada ciclista de montaña tiene sus necesidades. En este artículo vamos a echar un vistazo al debate existente entre 29er vs. 26 pulgadas para las bicicletas de montaña y ver mi opinión al respecto. Este tema es probablemente el más debatido en la industria actualmente, y cada persona tiene su propia opinión y piensa que es la respuesta correcta. Analicemos las ventajas e inconvenientes de cada opción y veamos el resultado.

Bicicletas 29er. ¿Cuál es el problema?

Antes de comenzar a explicar qué bicicleta es mejor para cada uno de nosotros, echemos un vistazo a este tamaño de rueda más grande y veamos cómo afectan estas pulgadas a una bicicleta de montaña de forma general.

Ventajas de una 29er

1. Pasa por encima de las rocas y raíces con más facilidad debido al diámetro más grande de la rueda.

2. Tiene una mayor distancia recorrida por vuelta de pedal. Es decir, a igual cadencia, mayor distancia recorrida.

3. Hay mayor volumen de aire en los neumáticos. Las cubiertas de 29 pulgadas tienen una mayor superficie de contacto con el suelo debido a su mayor diámetro, y por esta razón los fabricantes de bicicletas de paseo han convertido esta medida en un estándar para este tipo de bicis. En el mundo de la competición las ruedas más grandes también aportan muchos beneficios en las carreras, y es muy fácil ver este tipo de modelos en la mayoría de competiciones de Mountain Bike.

Inconvenientes de una 29er

1. Un mayor tamaño es igual a un mayor peso, si hablamos de componentes de gama equivalentes entre ambas versiones de rueda.

2. Más difícil de maniobrar en pistas estrechas y reviradas.

3. Tiene un recorrido más grande,por lo que las 29er parecen gigantescas.

4. Por tamaño y geometría, una 29er no es muy adecuada para ciclistas de estatura baja.

Como todos los cambios, existen ventajas e inconvenientes. Probablemente los fanáticos de las 29er creerán que los inconvenientes no son tales, pero la realidad es que en una bicicleta de montaña 29er las ruedas son más grandes y por lo tanto, si existen cambios que son positivos con respecto a una 26", pero también existen otros aspectos negativos.

26" vs. 29er. ¿Cuál es la mejor para tí?

A la hora de elegir entre una bicicleta de montaña de 26" o una 29er, existen varias cuestiones que hay que plantearse antes de tomar una decisión. Como todas las cosas, no hay una respuesta correcta que se ajuste a todas las personas. ¿Cómo usamos la bicicleta y cómo queremos que reaccione? Ésta es la pregunta que debemos hacernos y no debemos guiarnos por lo que se dice que es mejor o por lo que nuestro amigo ha comprado hace poco.

¿Cuánto mides?

En una 29er, la distancia desde nuestra cabeza hasta el suelo aumenta. Como el tamaño de rueda es más grande, en realidad llega a ser más proporcional a nuestra estatura. Los ciclistas de mayor estatura deberían probar a montar en una 29er, puesto que probablemente sean los más indicados para este tipo de bicicletas. Quizá encuentren una bicicleta que se ajusta perfectamente a su cuerpo y se adapten a la perfección con ella.

Los ciclistas más bajos o de menor estatura, tendrán que valorar más seriamente el tamaño de los cuadros de una 29er, así como buscar la geometría del cuadro que mejor se adapte a su estatura. Podría darse el caso de que la bicicleta nos quede demasiado grande y no seamos capaces de manejarla correctamente. Lo mejor es probar a montar en diferentes modelos de bicicletas 29er, hasta encontrar (si es posible) la que mejor se adapte a nuestra talla.

Ciclistas altos: Sí

Ciclistas más bajos: Tal vez

¿Qué recorrido necesitas?

Si bien el argumento de que una 29er solamente añade una pulgada en el recorrido de la suspensión es casi cierto en teoría, en la práctica existe una gran diferencia entre horquillas de 120, 140 y 160 mm. de recorrido. Las barras más gruesas y la construcción más robusta de las horquillas de gran recorrido pueden marcan una gran diferencia en ciclistas aficionados a los descensos y el FreeRide.

Si buscamos un recorrido de 140 o 160 mm. en nuestra suspensión, una bicicleta 29er de 120 mm. de recorrido no conseguirá aportar la misma rigidez y confianza en su construcción desde el punto de vista de los componentes. Además, a medida que aumentemos el recorrido, una bicicleta de montaña 29er se siente cada vez más grande y menos manejable, por lo que no es muy aconsejable para los amantes del descenso y FreeRide extremo.

Sin embargo, si buscamos un recorrido de entre 120 y 140 mm. en una bicicleta de 26 pulgadas, una 29er de 120 mm. de recorrido puede resultar ideal para nuestros propósitos. Si tenemos una estatura media o alta, con una 29er pasaremos por raíces y piedras más fácilmente, sin que con ella aumente el peso de nuestra montura considerablemente.

En recorridos cortos de 100 mm. y menos en la suspensión o en rígidas, las bicicletas de montaña 29er son totalmente aconsejables.

Rígida y 100mm. de recorrido o menos: Sí

De 120 a 130 mm. de recorrido: Sí

140 mm. de recorrido: Tal vez

160mm. de recorrido: No

¿Qué tipo de senderos sueles hacer?

Como menciono anteriormente, las bicicletas de montaña 29er son más difíciles de maniobrar en senderos estrechos y revirados. Si solemos salir por rutas llenas de curvas y árboles, es muy recomendable probar una 29er en esas mismas rutas antes de tomar una decisión.

Por otro lado, si nuestras rutas suelen ser más abiertas y con caminos pedregosos, el tamaño de una rueda 29er realmente puede marcar grandes diferencias y hacernos circular con mayor velocidad, sorteando piedras y raíces con mayor facilidad. Solamente tenemos que intentar seguir una 29er en este tipo de terreno: sudaremos de lo lindo.

Estrechos y revirados: Tal vez

Abiertos y pedregosos: Sí

Racing y rápidos: Sí

¿Cuál es la bicicleta ideal para tí?

Una vez que hayamos echado un vistazo a todo lo anterior, solamente queda mirar hacia nosotros mismos y en virtud de nuestra estatura y estilo de conducción, decidir qué tamaño de rueda será la mejor opción para nosotros.

No hay ninguna opción adecuada para todos y el tamaño de una rueda 29er tiene algunas ventajas muy importantes en ciertas situaciones, pero también sus inconvenientes.

La mejor opción: probar a montar el modelo de bicicleta que nos gusta en 26" y después probar la candidata en 29er si está disponible. Si no es así, buscar un modelo semejante de 29 pulgadas y probarlo en las mismas condiciones. Al fin y al cabo, nosotros somos los que vamos a invertir nuestro dinero en una bicicleta nueva y debemos asegurarnos que se trata del modelo idealpara nuestro estilo.

La altura de sillín tiene más importancia de la que popularmente se le da y de hecho es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia de pedaleo. Pon el sillín a la altura inapropiada y no sólo irás incómodo y no aprovecharás la fuerza de tus piernas sino que además puedes estar arriesgándote a una lesión. La altura es función de tu longitud de pierna por eso lo primero que has de hacer es obtener una buena medición de la misma.

1 Averigua la distancia en centímetros que hay desde tu periné o entrepierna hasta el suelo. Descálzate y ponte con la espalda pegada a una pared. Usa un libro, carpeta o regleta para ponerlo con una cara apoyada en la pared y otra contra la entrepierna. Fíjate en que el libro o lo que uses permanezca bien perpendicular a la vertical y toma la medida hasta el suelo. Presiona el libro hacia arriba, del mismo modo que lo haría el sillín.

2 Según los estudios biomecánicos, la altura correcta es el 88% de la longitud de la entrepierna, por lo cual no tienes más que usar la medida que acabas de obtener y multiplicarla por 0.88.

3 La distancia obtenida tienes que colocarla en tu bici tomándola desde el eje pedalier (el centro sobre el que giran las bielas) hasta la parte alta del sillín, siguiendo una línea paralela al tubo y a la tija de sillín. Ten en cuenta que esta altura no es un parámetro inmutable sino una referencia que podrás variar. Échale un ojo a nuestros trucos.
Como ejemplo, suponiendo que tu pierna mida 85 cm, tendrías que llevar el sillín a 74.8 cm. (85 x 0.88 = 74.8)

¿Y SI NO TENGO EL METRO ENCIMA?
Una manera muy práctica de averiguar cuál es tu altura correcta, algo menos precisa, es la de fijarte en la extensión de rodilla.
l Súbete a la bici y siéntate sobre el sillín. Haz que un ayudante te sujete.
2 Apoya los talones sobre los pedales, con toda la mitad anterior del pie saliendo por delante.
3 Pedalea hacia atrás, con los talones.
4 En el punto en el que el pie está más alejado del sillín (abajo, un poco adelantado), la pierna ha de quedar totalmente extendida, sin que la línea de caderas pierda la horizontalidad en ningún momento, y siempre pedaleando con los talones.
Si tienes que hacer bajar la cadera para llegar a la extensión de rodilla o pierdes el contacto con el pedal tienes que bajar el sillín. Haz que tu ayudante te ponga un dedo en el trocánter (hueso de la cadera) y se fije en que no baje al pedalear atrás.
Si no llegas a la extensión completa en el punto inferior tienes que subir el sillín hasta lograrla. Ten en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (parte más convexa de la planta) por lo que aunque al pedalear con los talones (para la prueba) las rodillas se extiendan, al dar pedales con el metatarso (situación real) no debe haber extensión total de rodilla en ningún momento.

SI AÚN TE QUEDAN DUDAS...
Si no estás seguro de llevar la altura correcta o piensas que el sillín se te ha podido bajar durante un trayecto, haz la prueba de pedalear hacia atrás con los talones, que explicamos en esta misma página, al pasar al lado de un escaparate, fijándote en tu reflejo. Recuerda que debes ver tu pierna extendida abajo, sin balanceo de cadera.
1 Si pedaleas casi siempre sentado cerca de la parte posterior del sillín puede ser porque la altura a la que lo llevas sea insuficiente. Al irte atrás buscas mayor altura, ya que te estás alejando de los pedales.
2 El caso contrario, si vas cerca de la punta del sillín es probable que lleves una altura más alta de la que te corresponde y por eso, de modo natural, te acercas a los pedales adelantándote.
3 Si tu frecuencia de pedaleo es elevada (más de 85-90 r.p.m.) te encontrarás más cómodo con el sillín adelantado y unos milímetros más bajo de lo que te dicen las reglas, así favoreces la subida de la pierna en la fase de pedaleo, haciéndola más rápida. Para saber a qué revoluciones pedaleas, cuenta las veces que el pie derecho pasa por la parte más alta de su recorrido en 15 segundos y multiplícalo por cuatro.
4 Si pedaleas despacio (70-75 r.p.m.) es preferible que retrases ligeramente el sillín y lo subas unos milímetros. Vas a poder aprovechar mejor la potencia de extensión de tus cuádriceps.
5 Cuando usas un sillín blando ten en cuenta que te vas a hundir ligeramente sobre él. Tenlo en cuenta a la hora de medir la altura para poner el sillín unos milímetros más alto.
6 Si tienes molestias en la parte anterior de la rodilla es probable que la altura de sillín que llevas sea insuficiente.
7 Si las molestias son por la parte posterior, en la zona poplítea, puede que te hayas excedido al subir el sillín.

TEXTO : MOUNTAINBIKE.ES